Tänk dig att du har fångat en jättefin bild och som du sen vill skriva ut, men när du redigerar bilden så märker du att den är överexponerad på några ställen, inte så kul då eller hur, eftersom överexponerade partier i en bild är döda pixlar vid utskrift d.v.s det finns ingen data "information" där.
För att undvika just detta så finns det något som heter "Högdagervarning" som just varnar dig om att bilden är överexponerad på vissa ställen, genom att blicka svart där. Första gången jag såg den här inställningen så tänkte jag att detta är väl en onödig funktion men efter att ha provat det så har jag märkt att det är ganska användbart.
Det är inte säkert att alla systemkameror har den här funktionen, så om din kamera har det eller inte lär du ju snart märka när du kollar i menyn. Ibland söker man ju den effekten i en bild "att den ska vara överexponerad" men om inte, så är detta mycket praktiskt.
Idag så blir det ett tips-inlägg om just "Reflexskärm". Så jag tänkte gå igenom de olika färgerna vad/när de används. Sedan så blir det ett litet extra-tips!
Jag använder en 80cm 5in1 "5i1-svensk förkortning", och det är helt enkelt den ni ser på bilden. Det är ju väldigt praktiskt att ha flera olika färger i samma produkt istället för att köpa flera olika och här nedan kan ni se lite färgbeskrivning.
Svart - Tar bort reflekterande ljus/förstärka skuggor och kan tex användas om man vill skugga motivet.
Guld - Ger ett varmare ljus, eller varmare ton, passar bra solnedgång eller inomhusfotografering.
Silver - Ger ett kallt och starkt ljus, kan användas tex vid en molnig dag.
Vit - Bäst vid starkt solljus när silver kan bli alldeles för stark, den här används mest vad jag har hört av andra.
Transparent - Om det är för starkt ljus så kan man ha den transparenta disken över motivet/modellen för att sila ljuset så att ljuset blir mer jämt. Används som en softbox kan man säga.
De flesta förknippar nog reflexskärmar enbart till porträttfotografering, något som jag tycker är helt fel och tipset är att man ska börja använda reflexskärmar till många olika sorters fotografering som tex makro, natur och produktfotografering med mera. Bilden ovan är inte representativ för hur resultatet skulle kunna se ut, det är bara för att visa vad jag menar.
Hemligheten bakom bra motljusbilder, finns det en sådan? Nja kanske inte men några tips finns det som jag kan dela med mig av och det här inlägget gör jag eftersom jag har fått en del frågor via mail och även på bloggen hur jag tar mina motljusbilder.
Inledningsvis så kan jag ju säga att det finns ju aldrig direkt några rätt eller fel inom fotografering, alla har vi ju säkert våra egna sätt men idag så tänkte jag dela med mig av mina. I den här bilden finns det ju inget fantastiskt vackert motiv heller som ni kanske ha märkt, men det är lite meningen för poängen är att det är "det rätta ljuset" man ska leta efter vid motljus. Sen är ju såklart ett bra motiv att rekommendera.
TIPS!
1. Det absolut bästa tipset jag kan ge er inom motljus är att använda Live-view när man fotar. Skärmen bak på kameran heter ju trots allt "live" av en anledning och det är för att man kan se hur bilden kommer att bli i realtid, bättre än i den vanliga sökaren.
2. Här är två exempel på en bild som är tagen för mycket direkt i solen och den andra bilden är tagen för långt ifrån solljuset, detta är väldigt lätt hänt men om man använder Live-viewskärmen så kan man hitta en bra balans på hur mycket ljus man ska släppa in.
3. Som ni ser i animationen så har jag live-view på och rör kameran i en u-form runt motivet för att få rätt balans och för att se hur bilden kommer att bli, bilden nedan kanske är lite lättare att förstå.
Mer konkreta tips!
* Motljusbilder är som alla andra, d.v.s de blir bäst vid solupp/nedgång. Då blir det ett väldigt mjukt och behagligare ljus än mitt på dagen.
* Motljusskydd? Jag har märkt att det finns lite olika åsikter om det, tänker man på namnet så ska ju detta skydda mot "motljus" vilket som kanske inte är bra om man vill ha det. Men man kan säga så här, man kan få till väldigt bra bilder med skydd på och framför allt så får man inga reflex från t.e.x filter och "lens-flares". Men med risken för att det dämpar ljuseffekten.
* Ha inga uv-filter eller andra filter på objektivet om ni inte vill ha reflexer och andra konstiga effekter, vill man det så kan det vara roligt att experimentera med filter på.
* Fota inte direkt in i solen det kan förstöra både bilden och kameran.
* Bländare kan variera men jag tycker det blir bäst vid stora bländartal 1.8-2.8 till exempel. Experimentera är alltid bäst.
* Vill/kan du inte använda live-viewskärmen på kameran utan använda sökaren så går det också bra, det man ska hålla koll på är när det börjar se lite grumligt ut och en grön/lila färg kommer upp i sökaren, då är det dags att knäppa bilden. Svårt att förklara men när ni testar så kommer ni förstå vad jag menar.
* Blixt kan vara väldig användbart vid t.e.x porträtt och andra mindre motiv.
* Solen ska gärna vara blockerad av något för att få till ett fint solsken, t.e.x en kulle eller ett träd så ljuset inte kommer så starkt utan bara strimma igenom.
Så där ja! Där var några av mina tips för motljusbilder, kan nog tänkas komma fler senare. Hoppas någon fick någon glädje av detta inlägget. Shoot on!
De allra flesta som är fotointresserade känner ju till "tredjedelsregeln" och det är många som anpassar sina motiv till det men om man inte vill beskära sina bilder varje gång och där med förlora en mängd datainnehåll så kan man använda grids "rutnät" direkt i kameran för att få till bilden perfek från början, då slipper man att beskära den.
Ni ser inställningen för just detta och att man bruka kunna välja mellan minst två stycken, dock så kan detta se olika ut beroende på kamera och modell men kollar ni i eran meny så kommer det säkerligen att stå Grid eller Rutnät, om inte så kan ni leta upp det i kameramanualen.
Detta är väldigt användbart och jag har Rutnät 1 nästan alltid inställd på kameran, Rutnät 2 kan vara användbart om man gör panorama till exempel.
Jag skrev ju att igår att det skulle komma upp ett tips idag och här är det. Den här gången handlar det om "ljusmålning" vilket jag inte har hållit på med alls mycket men lite har man allt lärt sig t.e.x Physiograms. Jag funderar alltid kring dessa tips om jag ska göra det i videoform eller ej men idag orkade jag inte det så det får bli bilder och text, hoppas det går bra.
Vad behövs när man ska fotografera Physiogram?
1. Kamera & objektiv, såklart!
2. En ljuskälla, någon form av ficklampa. Jag föredrar och skulle rekommendera att använda en nyckelringslampa eftersom den är liten och har väldigt starkt ljus.
3. Handduk eller något annat mjuk som kommer att skydda kameran.
4. Tråd och fästen i form av klet, nålar, tejp för att fästa tråden i taket.
5. Ir-fjärr alternativt sätt kameran på 2-10 sekunder.
Vad ska jag nu göra med dessa saker?
1. Lägg handuken och kameran på golvet.
2. Knyt ihop lampan med tråden (valbar längd på tråden, olika längd ger olika resultat) fäst sedan i taket.
3. Tänd ficklampan och släck lampan i rummet så det är enbart ficklampan som lyser.
4. Svinga lampan lite lätt och vänta några sekunder innan du trycker av bilden. Lampan måste komma i rätt takt och det tar några sekunder, annars kommer den i otakt och Physiogrammet kommer inte se så fint ut.
5. Tryck av slutaren, slutartiden är såklart valbar, jag brukar ha ca 10-20 sekunder.
EXTRA-TIPS!
Det kan vara lite svårt att få fokusen rätt eftersom kameran ligger på marken, men det löser vi genom att sätta kamerans objektiv på AF-autofokus, släcker lampan i rummet, det betyder att det enda kameran ser är ficklampa. Håller in avtryckaren tills den har hittat fokus och ändrar sedan till manuellt fokus och vips så ligger fokusen rätt.
Var detta en bra guide, eller vi ni se nästa tips i videoform? Var inte rädda för att ställa frågor heller. :)
Ja, idag så tänkte jag tipsa om den hemliga knappen som de flesta systemkameror har, den så kallade "Depth of field preview button" och trots att den är så vanlig så är det inte särskilt många som känner till den. Ingen som jag har pratat med vet vad den används till i alla fall och manualerna är ofta löjligt kortfattade när det kommer till just den lilla knappen.
Varför jag inte har förstått vad den var till för, för ens ett tag sedan är för att det hände ingenting när jag tryckte på den, kanske beror på vilket läge man har kameran inställt på men nu fungerar den i alla fall och nedan kan ni läsa vad den är till för.
När man fotar och kollar i sökaren eller på liveview-skärmen så får man alltid se bilden som den skulle se ut med den största bländaren t.e.x 50mm 1.8 då spelar det ingen roll vilken bländare man har inställt utan man kommer hela tiden få se hur det blir med 1.8. Men om man håller ner knappen så låser den bländaren och man kommer då få en förhandsgranskning på hur bilden kommer se ut.
Det är verkligen en superbra knapp som jag har mycket användning av när jag vill veta exakt hur mycket som kommer vara skarpt i bilden. Ovan ser ni en animation som illustrerar hur det kan se ut när man testar knappen med bländare f/1.8-f/22.
I lördags så lade Elin aka Nevnarien upp ett jättebra tips-inlägg om att fotografera i vinterkylan och för er som inte redan har läst det så kan ni göra det här!
När jag läste hennes inlägg så kom jag själv på ett ganska bra tips som jag kan nämna och det handlar om problematiken med kalla händer, man vill ju ha varma vantar på sig men har man det så kommer man inte riktigt åt knapparna på kameran.
Därför valde jag att köpa ett par vantar som håller värmen ganska bra samtidigt som man kan ta ut huvan och använda som fingervantar, de är väldigt praktiska med andra ord, som ni ser på ena bilden så kan man använda huvorna som fickor också.
Om jag inte minns fel så är just dessa köpa på "Jula" där de går under namnet torgvantar, vet inte varför för på engelska heter det "fingerless touch gloves" ett bättre namn skulle nog vara fingervantar med huva. Men om man inte bor i närheten av en Julabutik eller vill ha några andra som liknar dessa så har ni länkar här till Amazonoch Ebay.
Dagens tips handlar alltså om att fotografera stabilt på frihand. Jag har i ett "tidigare inlägg" berättat om trebenstativ och enbenstativ men idag ska det alltså handla om "frihand" och varför gör jag nu ett sådant inlägg, ja förhoppningsvis så kan någon av er bli hjälpt av tipsen men framför allt så ser jag så ofta hur folk håller sina kameror och ja, de ska ju inte klaga på att kameran tar suddiga bilder med tanke på hur de fotar haha.
1. Detta är det vanligast felet som folk gör att de håller vänster hand över objektivet och håller armarna ut från kroppen. Iställt kan man hålla vänster hand under objektivet och armbågarna mot kroppen och på så sätt blir det mycket mer stabilt.
2. Detta är vanligt vid t.e.x macro-foto om man vill fotografera något på marken och det är lite samma princip som det första tipset, att man inte ska ha armarna långt ifrån kroppen utan tätt intill kroppen.
3. Ska man sitta ner så är inte det bästa att bara sätta sig ner som vanligt utan att man använder knäna som stöd för armbågarna, på det sättet blir man mer kompakt och skakar mindre. Den här tekniken har jag använt på många "agility-tävlingar" för att både komma ner till hundarnas perspektiv men även för att kunna fota stabilt.
Tips för filming - Än så länge så har jag ju bara tipsat om hur man kan hålla för att fota via sökaren men om man vill fota med "liveview-skärmen" eller filma så kan man göra detta. Alternativ ett är bra när man vill panorera något och alternativ två gör så att man får ett bättre fäste runt handleden.
Det finns till och med handledsutrustning att köpa för just detta, men jag tycker att det fungerar bra med kameraremmen men man kan få justera det lite.
Specialtips - Till sist så tänke jag ge er ett specialtips som jag tror att många inte tänker på.
När jag var yngre så var jag med i en skytteklubb och sköt med luftgevär och salongsgevär. Jag har kommit på att foto och skytte liknar varandra väldigt mycket så man kan utnyttja de ställningarna som en skytt har och använda det när man fotografera, men något av det viktigaste är andningen och det är nu jag har kommit till det som jag tror att inte så många tänker på.
Inom skytte så försöker man vara avslappnad och hitta sitt mål som man ska skjuta på men precis innan man trycker av så ska man hålla andan för att inte riskera att skaka och träffa fel, jag tror ni har börjat förstå principen nu va. Detta funkar väldigt bra inom foto också speciellt när man har en lång slutartid och man riskerar att få rörelseoskärpa.
Sist så skrev jag om att göra ett "motljus vs medljus"-inlägg, detta blir inte så ingående som jag tänkte eftersom jag inte hittade så mycket bra bildmaterial. Som ni ser på bild ett och två så är det motljusbilderna och den sista är medljus, vilket blev bäst?
Jag skulle inte säga att något av det är bättre eller sämre utan det är två olika slags bilder och det beror lite på, vad man egentligen vill ha för slags bild. Medljus kan jag känna att sådana bilder är lite dokumentära/verkliga och i det här fallet är ju färgerna lite skarpare. Medan motljusbilder är lite mer fantasy och lite mer dramatiska och även färgerna är lite softare, som hela bilderna är.
Det är ganska många som har frågat mig hur jag har gjort när jag har fotograferat droppar på cd-skivor så nu tänkte jag göra ett inlägg om det.
Vad behöver man?
1. En cd-skiva.
2. Kamera och stativ.
3. En fjärrutlösare eller tidsinställning på kameran.
4. Ett mörkt rum. Jag tycker det blir bäst effekt med ficklampan då.
5. Vatten och något att lägga dit dropparna med, t.e.x fingrarna, penspets eller så tycker jag att sprutorna som ni ser på bilderna är väldigt praktiskt att använda, förstår att inte alla har det men vad som helst funkar.
Inställningar:
* Iso 100-200, alltså lägst iso-tal beroende på kameramodell.
* Bländare, experimentera mellan störst och lägst, t.e.x f/2.8-22.
* Slutartid, snabbast 1 sekund för att hinna lysa med lampan.
* Kameran inställd på fjärrutlösare eller tidsinställning 2-10 sekunder.
Sedan är det bara att experimentera med lampan så mycket man kan för att få fram lite coola effekter, man kan t.e.x lägga lampan och låta den lysa på ett specifikt ställe, eller så kan man välja en längre slutartid och lysa från olika håll.
Jag har även märkt att effekten kan variera beroende på hur man hållar lampan, det kan vara ovanifrån eller sidleds. Hoppas att inlägget var till någon nytta för er!
Många av mina tips som jag har gjort här på bloggen har ju handlat om fotoregler som man ska följa, samtidigt som jag brukar skriva att man ska bryta mot dem. Frågan är bara när ska man bryta eller följa dem?
Ett av mina favoritcitat är "There's a difference between knowing the rules and ignore the rules", det kan vara något att tänka på och se på det på olika sätt. Ett sätt att se på det kan ju vara att om man känner till reglerna tillräckligt bra så vet man när man kan ignorera dem och att bilden fortfarande blir bra.
Jag glömde bort att gif-animationer var så dålig kvalité så det är därför det är lite konstiga färger här och där men jag tyckte att det var det bästa sättet att vissa skillnaden på bilderna än att ha dem sida vid sida.
Vilken typ av bilder gillar ni mest i det här fallet? Lång/kort slutartid?
Det här inlägget är alltså den andra delen av "grunderna" som jag vet att många av er har väntat på. Ber om ursäkt för att det har tagit så lång tid men hellre sent än aldrig och det tar alltid lite längre tid att göra ett sånt här inlägg och lite mer planering.
Den här delen är för er som känner att ni kan det där med iso, bländare, slutartid, vitbalans, ljusmätning och exponeringskompensation. Om inte så kan ni läsa grunderna del 1 -> här!
Tredjedelsregeln - Rule of thirds
Har ni tänkt på detta, att när man är utomhus bland massa människor t.e.x inne i stan där det är mycket barnfamiljer bland annat. Då är det väldigt många människor som ber äldre personer, eller föräldrar som säger till deras barn att när de ska ta en bild så ska de få alla i mitten av bilden.
Inte så konstigt egentligen för så tänker de allra flesta människor som kanske inte är så jätte fotointresserad men då har fotografer och forskare kommit fram till för länge sedan, detta är verkligen ingenting nytt, men att man ska dela in bilden i tredjedelar som bilden nedan.
Jag tror att ni har förstått vad jag menar redan nu vart man ska sätta sina motiv utefter regeln, d.v.s någonstans där kryssen är för då blir bilden helt plötsligt mycket mer intressantare och inte så alldaglig som när man sätter sitt motiv i mitten.
Varför har jag även markerat ut gröna liner horisontellt? Jo för det gäller samma sak vid landskapsbilder att istället för att lägga horisonten i mitten så väljer man att antingen lägga den där uppe eller där nere. Oftast så brukar man utgå efter hur molnen är. Är molnen magiskt vackra som de ibland kan vara så ska man visa mer av det, men om molnen ser tråkiga ut så ska man visa mindre av det.
Fyll bilden/ramen - Filling the frame
Ett vanligt misstag som många gör är att man lämnar alldeles för mycket utrymme i sin bild som man inte behöver. Om du t.e.x fotar ett porträtt av någon så vill man ju givetvis se personen men vill man verkligen se staketet bakom personen eller lyckstolpen bredvid? Bilden nedan är en beskrivning av vad som menas med att fylla bilden.
Som ni kan se så är det ju en massa saker som inte behövs för att få fram en berättelse bakom bilden. Min fars halva kropp, staket, järnvägsstolpar med mera. Jag tog till och med bort hopphindret eftersom den inte tillförde något till bilden. Detta beror så klart vilken typ av bild man har tagit men allt för många fotar med vidvinkel och låter alla störande objekt vara kvar på bilden.
Ledande linjer - Leading lines
En sak som kan vara väldigt bra att känna till är att våra ögon dras till den ljusaste delen i en bild så därför kan man försöka hitta saker som man får upp ögonen för. Vanligt exempel är när det är mörkt ute och det är tänt inne i ett hus, då dras våra ögon till fönstrena på huset.
Som ni kan se på bilden så är inte "leading lines" alltid att man behöver fota någonting som är ljusare än allt annat, utan det kan också vara t.e.x vägar som leder våra ögon igenom bilden. Exemplet på det i den här bilden är räcket eller trädbryggan.
Mönster - Patterns
Vi dras även till symetriska saker med andra ord "mönster" något som upprepar sig. Jag kan erkänna att jag tar väldigt sällan den typen av bilder så mitt exempel som ni ser nedan är inte det bästa.
Man kan se ljusen som ett mönster som upprepar sig men jag tänkte mest på stjärnan i bakgrunden som kändes väldigt symmetrisk. Så mönster, saker som upprepar sig är vad den här regeln handlar om och det mest effektfulla är om man hittar ett mönster men att någonstans i det här mönstret är det något som gör att det sticker ut.
Exempel: Om man ser fem skyltar som är blåa men sen så är den i mitten röd, även detta går under fotoregeln "mönster" då det blir mer intressant.
Inramning - Framing
Genom att skapa bilder genom att använda naturliga ramar som t.e.x träd så kan bilden bli mer intressant och ditt huvudmotiv får mycket mer fokus. Bilderna nedan är några exempel.
Många gånger kan det kännas väldigt problematisk med en massa grenar när man ska försöka fota någonting som rådjursbilden, men det som var bra var det att det blev en naturlig inramning plus att jag har lagt på en vinjettering som hjälpte till mycket.
Grunderna del 2 är nu slut och jag hoppas verkligen att ni tyckte om den och att ni kanske har lärt er någonting nytt. Om ni undrar varför jag har rubrikerna på Svenska - Engelska är för att det egentligen är engelska fototermer som är ganska svåra att översätta korrekt, det kan låta väldigt konstigt ibland.
Skriv gärna vad ni tyckte om inlägg och kom gärna med frågor och förslag om vad ni vill att jag ska tipsa mer om!
Nu så tänkte jag skriva ett ganska lång inlägg om de mest vanliga och grundläggande inställningar som man bör känna till när man ska fotografera och jag kommer att gå in på lite mer saker än bara "iso,bländare & slutartid".
Så detta inlägg är främst för nybörjare men kan även tänkas vara ett bra "upprepning/kom ihåg"-inlägg för er som redan kan en del om fotografering.
Bländare
Vad är bländare?
Man kan säga att bländaren är kamerans ljusöppning och med bländaren kan man välja hur mycket ljus som ska släppas in i kameran. Bländar storleken f/3,5 och f/22 är två exempel på bländarstorlekar och för varje steg halveras ljuset som släpps in i objektivet. En bländare som f/3,5 släpper in väldigt mycket ljus medan en bländare som f/22 släpper in mycket mindre ljus, så eftersom kameran tar in mycket ljus med bländaren f/3,5 kan man ta bilden med en kort slutartid och med bländare f/22 blir det längre slutartider.
vad är skillnaden på ett högt & lågt bländartal förutom att slutartiden blir kort med f/1,8 och lång med f/22?
Det som också skiljer sig är hur mycket av bilden man vill ha i skärpa. Med bländare 1,8 så är en liten del av bilden är i skärpa och med bländare 22 blir stor del av bilden skarp, se bildexempel nedan.
1/60 f/1.8 ISO100 1/60 f/22 ISO6400
Som ni kan se här så använde jag bländare 1,8 vid första bilden och där av boken i bakgrunden. Bokeh betyder suddigt, vanlig norm inom foto. Andra bilden använde jag bländare 22 och fick därför skärpa över hela bilden. En förvirring som ofta kan uppstå är skillnaden på en stor och liten bländare men en stor bländare är till exempel f/1.4-f/1.8 och en liten bländare kan till exempel vara f/22-f/32
Slutartid
Vad är slutartid?
För varje gång du tar en bild så används den del i kameran som kallas för slutaren. Slutaren i kameran kan man jämföra med en "lucka" som öppnas när du trycker på slutarknappen och tar in ljus till kamerans sensor sedan stängs luckan "slutaren" och bilden är tagen och lagra på minnet. Så slutartiden är helt enkelt den tiden det som sensorn får ljus för att ta bilden.
1/250 sekund f/1,8 ISO100 0,8 sekund f/22 ISO100
Här kan ni se skillnaden på den första bilden som är tagen på en tvåhundrafemtiodels sekund det vill säga bilden togs väldigt snabbt och fångade vattnet medan det var i luften. Bild två är tagen på en åttondels sekund och den bilden visar mer hur vattnet rör sig än att fånga rörelsen.
Något som också är värt att nämna är att slutartiden förhåller sig till bländaren. För att jag skulle kunna ta bild nummer 2 under så lång tid var jag tvungen att välja bländare 22 för att det var så pass mycket ljus ute. Man kan ta använda betydligt längre slutartid när det är mörkt ute. De flesta kameror har en maxgräns på 30 sekunder som en bild kan tas.
Tips: Om du ska fotografera något under 1/60 till exempel 1/20, 1/4, eller ännu längre upp till 15 sekunder så bör du använda ett stativ för att undvika "rörelseoskärpa" lite beroende vilket objektiv man har förstås men det är en bra mått att gå efter.
Rörelseoskärpa är när du har såpass lång slutartid att dina handskakningar påverkar hur bilden blir därför är det bra att använda ett stativ om du vill undvika suddiga bilder. Men det beror lite på vad du vill förmedla med bilden, till exempel vid ett sportevenemang eller om du fotograferar bilar så kan man vilja ha en drageffekt för att visa att någonting i bilden rör sig fort.
När används korta slutartider?
När du vill att någonting i bilden ska frysas t.e.x en hund eller fågel som vanligtvis inte brukar vara stilla under så lång tid.
När används långa slutartider?
Långa slutartider kan användas för att t.e.x visa en rörelse som ett vattenfall eller en bil som kör fort.
Slutartiden ändrar du genom att vrida på ratten som sitter ovanpå kameran, bredvid slutarknappen.
Vitbalans & Ljusmätning
Ljuset har många olika färger/färgtoner och i "fotovärlden" brukar man ofta tala om kalla och varma färger/färgtoner och genom att ändra vitbalansen i kameran så kan man ändra från att kanske vara en kall bild till att bli en varm bild. Här nedan ser ni ett exempel på vilka vitbalanser det finns att välja på som alla systemkameror har.
Om ni inte ser den röda texten så bra så är det från vänster till höger: Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, Fluorescent och flash. Ni ser också hur de olika alternativen ändrar bildens färg och känsla.
Som mycket annat inom foto så finns det ingen vitbalans som är rätt, utan igen beror det helt på vilken slags känsla du vill ha i dina bilder. Jag tycker att du ska gå ut någon dag och testa de olika inställningarna och helt enkelt testa dig fram.
Tips: Jag rekommenderar att du fotograferar i formatet RAW för då kan du ändra vitbalansen i datorn utan att bildens kvalite försämras. Det är väldigt svårt att ändra misstag om man fotograferar i till exempel jpg.
Du får upp de olika vitbalansalternativen genom att trycka på knappen WB på din kamera.
Ljusmätning
Förutom att ändra vitbalansen så kan du också ändra ljusmätningen d.v.s var ifrån kameran ska mäta ljuset för att få rätt exponering.
Evaluerande Utsnitt Spot Centrumvägd
1. Evaluerande: Tar information från en stor del av bilden för att få rätt exponering
2. Utsnitt: Använder ungefär 9% av mitten och baserar ljusinformationen på det.
3. Spot: Mäter ljuset på en lite del av motivet ca 4%.
4. Hämtar information från absoluta mitten och gör sedan en genomsnittlig mätning över hela bilden.
Prova dig fram och se vilken du tycker är bäst i olika situationer.
Exponeringskompensation
När du fotograferar med kameran inställd på Full Automatik så kan kameran ibland tro att motivet du vill fotografera är mycket ljusare/mörkare än vad det egentligen är. För att ta kontroll över kameran och få bilden så som du vill så använder du dig av "exponeringskompensationen".
Underexponerad -2 Rätt exponerad Överexponerad +2
Det finns egentligen inget som heter rätt exponering men bilden i mitten som ni ser ovan tilltalar förmodligen de flesta som skulle välja vilken bild som ser bra ut och vid utskrift skulle den överexponerade bilden vara en katastrof. Men som jag ser det så ska en bild förmedla en känsla och ibland kan en under/överexponerad bild vara ett bättre alternativ för att förmedla din känsla i bilden.
Tips: Inte så mycket tips som en varning egentligen men, om du tänker ta en bild och du väljer att underexponera bilden till tex -2 och du tyckte att den bilden blev bra, glöm då inte att ändra tillbaka exponeringen till 0 igen annars kommer alla bilder efter den första bilden du tog att vara tagna med EV -2.
Problem: Det händer väldigt ofta att det är svårt att välja hur man vill exponera sin bild då vissa partier i bilden kan bli underexponerade och andra partier i bilden blir väldigt överexponerade. Det jag brukar göra då är att ta flera exponeringar både underexponerade bilder och några överexponerade bilder, sen så använder jag redigeringsprogramet Adobe Photoshop för att lägga ihop bilderna så hela bilden blir rätt exponerad.
1. När jag tog första bilden så tyckte jag att molnen var rätt exponerade men marken underexponerad.
2. Den andra bilden jag tog så tyckte jag att marken blev bra exponerad men molnen alldeles för överexponerad.
Men genom att ta dessa två bilder så fick jag möjligheten att lägga ihop båda bilderna i Adobe Photoshop, ändra det som jag ville och resultatet blev detta.
ISO
ISO- "Internationella Standardiseringsorginisationen och iso är en internationell norm för exponeringskänslighet.
Men vad är iso egentligen?
Om din kamera är inställd på Full Automatik "den gröna rutan" så sköter kameran iso-inställningarna åt dig men då finns det en risk att kameran väljer ett isotal som kanske inte alltid är det bästa alternativet. Genom att ändra iso-talet så väljer du hur ljuskänslig kamerans sensor ska vara.För varje gång du höjer iso-talet desto snabbare kan du ta en bild det vill säga att iso-inställningarna är sammankopplade med slutartiden.
Fråga: Okej om jag höjer iso-talet och då kan ta bilder snabbare och få bra skärpa på alla bilder, varför fotograferar jag inte alltid med ett högt iso-tal?
svar: För att desto högre iso-tal du väljer, desto mer digitalt brus tillkommer i bilden, så man ska alltid försöka hålla så lågt iso-tal som möjligt. Det är helt klart bättre att få en skarp och brusig bild än en suddig och brusfri bild.
Bilderna nedan illustrerar ett lågt och ett högt iso-tal
15 sekunder f/9 ISO100 1/4 sekund f/9 ISO6400
Här ser ni skillnaden bättre på ISO100 och ISO6400
När är det lämpligt att höja isotalet?
* Inomhus
* Sportevenemang inomhus
* Kyrkor "bröllop"
* Utomhus "kvällstid"
* När du tycker att det krävs
Tips: Om du ska fotografera i mörka förhållanden men vill ändå hålla nere bruset i bilden. Då ska du använda ett stativ för det ger dig möjligheten att fotografera med långa slutartider utan rörelseoskärpa det vill säga bilden blir inte suddig.
Du ändrar isotalet genom att trycka på iso-knappen på din kamera.
Sådär ja, det var väl lite vad jag hade att erbjuda, jag hoppas att detta inlägg har varit till någon hjälp. Det finns ju såklart massa mer att lära sig inom foto men med detta som grund så kan man börja skjuta. Ha de gött!
Sådär ja! Efter år med frågor om jag kan ge tips i djurfotografering så har jag nu gjort en liten video eller ja liten och liten, över nio minuter blev den tydligen hehe. Hoppas att det är någon av er där ute som lär sig något nytt och skriv gärna vad ni tyckte.
Precis som rybriken lyder! Vilka regler då, kanske några tänker och jag menar förstås alla de fotoregler som man kan läsa om överallt. Jag läser väldigt mycket fotoböcker, tidningar och på internet och jag har lärt mig väldigt mycket av det men jag har alltid varit lite skeptisk mot regeler då jag tycker att det kan bero väldigt mycket situationen.
De bilderna som jag har som exempel här ovan fotade jag idag och jag vet att i "regel" ska man inte fotografera blommor ovanifrån men jag tyckte det blev väldigt mycket bättre än att fota dem sidleds, detta kan givetvis bero mycket på vilket objektiv man använder vid tillfället.
Men som jag har säkert har skrivit många gånger förut och som jag säkert kommer skriva flera gånger igen bryt mot reglerna! Experimentera dig fram jag lovar att du nån gång kommer få ett par bilder som du aldrig trodde att du skulle fått genom att testa dig fram.
Den senaste tiden har jag lagt upp väldigt mycket fågelbilder som ni kanske har märkt och det är för att de börjar komma fram nu när det är vår så det blir ett ganska vanligt motiv om man går utanför huset och jag har fått en del frågor i samband med alla bilder som jag har lagt upp, så tänke väl ge lite tips nu om fågelfotografering.
Det finns såklart många olika sätt och till viss del handlar det mycket om tillfälligheter, ögonblick ja man skulle nog kunna säga tur men man kan fortfarande öka chanserna att få bra fågelbilder betydligt med att t.e.x som ni ser på bilderna. Lägga ut mat till fåglarna, det här såg jag igår när jag var ute en sväng så jag passade på att vänta på fåglarna som skulle ta sig en bit mat.
Fågelfotografering kan vara ganska frustrerande då man kan vänta väldigt länge på att något ska hända och sedan slutar det med att man kommer hem med nästan inga bilder alls, bilderna på knipan som ni hittar här! Tog ca 30min per meter att närma sig så var ute i ca 2-3 timmar så ja tålamod krävs. Det är många som har frågat mig om jag väntar på det rätta tillfället eller om jag bara går runt och har turen med mig och jag skulle säga att jag gör lite av varje.
Hur jag gör när jag fotograferar fåglar!
Det börjar oftast med att jag går runt och kollar läget på olika platser och under den tiden kan det ibland dyka upp intressanta saker men om det inte har gjort det ännu så brukar jag välja ut ett ställe och vänta ut dem, man kan ibland få byta ställe om det är helt dött men vad jag har lärt mig av de bättre fotograferna är att man ska låta motiven komma till dig och inte tvärtom för att få de bästa bilderna.
Det blev visst ett väldigt långt inlägg detta, men jag tänkte bara nämna en sak till och det är kamoflage, ni har säkert sett vad jag kan ha på mig ibland, om inte så kan ni se det här!Fast det är ju inget måste men det kan helt klart hjälpa. Såg en dokumentär för länge sedan där de sa att man skulle täcka ansiktet för att komma nära fåglarna för det är tydligen det som de tolkar som hotande, har aldrig testat det förutom att ha luvan uppe då men annars inte.
Nu har jag gjort en liten film så ni kan se skillnaden när man använder ett ND4-filter och när man inte gör det och samtidigt ska försöka hålla slutartiden på 1/50 och använda stora bländare som 1.8-4.0.
Tänkte tipsa er om hur du kan få till "starfilter-effect" utan ett stjärnfilter. Men för att göra detta så behöver du ett stativ, har du det så blir det väldigt enkelt.
För att få fram denna effekt så ska man helt enkelt bara ha en lång slutartid, hur lång den ska vara kan vara olika. Men testa med att ha bländare f/22 och Iso 100 när det är mörkt ute så kommer nog slutartiden bli bra.
OBS! - Den här bilden är "fake" gjord i Photoshop, men det var för att jag inte hittade någon bild som jag hade gjort detta med, var väldigt länge sen jag tog sådana bilder men den här bilden illustrerar ganska bra hur effekten blir.
Jag har inte fotograferat så mycket macro så det jag skriver nu är utifrån mig själv, alltså ingen expertis.
Jag har haft close up filter väldigt länge och har därför fotograferat mest med dem, men sen en vecka tillbaka har jag börjat fotografera med objektivet Tamron 90mm f/2.8 som jag köpte.
Man kan säga att det finns 4 olika alternativ när det gäller macro, det kanske finns fler.
1. Macrobälg, kommer jag dock inte gå in på då jag tror att det är väldigt få som köper sådan utrustning.
2. Mellanringar, som man sätter framför kameran/ bakom objektivet.
3. Close up filter, som man sätter på objektivets lins.
4. Objektiv.
Jag vet egentligen inte den stora skillnaden på mellanringar och filter, då jag bara har använt filter men det ena
sätter man bakom objektivet och det andra framför. På forum är det mycket diskussioner om vilket som är bäst och det
är i princip omöjligt att säga, men då de kostar ungefär ganska lika som kan man nog utgå från att de är lika bra.
Brännvidd
När det kommer till objektiv så finns det väldigt många att välja på, allt ifrån 60mm till 180mm, mitt är något mitt emellan "90mm". Varje gång jag ska köpa någon ny fotoutrustning så kan jag sitta i månader och läsa forum och recensioner för att vara absolut säker på att jag valde rätt men det är inte alltid så lätt då människor har olika åsikter men en sak som jag märkte att många skrev som en regel att man ska ha ganska lång brännvidd för macro t.e.x 150mm men som vi alla vet "känn till reglerna sedan bryter du dem", men jag hade egentligen velat ha en lite längre brännvidd än det jag köpte för det de andra menade var att har man t.e.x 60-90mm så är risken stor att man kan skugga sina motiv för att man kommer så nära inpå.
Börja fotografera
När du har köpt din macroutrustning vad du än nu väljer så skulle jag rekommendera att du börjar att fotografer icke-rörliga saker så som mynt, blommor och tändstickor till exempel, då får du goda förutsättningar att lära dig din utrustning och slipper jaga rörliga insekter innan du ha lärt dig din utrustning.
Stativ & Manuell fokus
Man kan fotografer macro på frihand men jag skulle rekommendera att använda ett stativ om du vill ha riktigt bra skärpa i bilderna, sedan så tycker jag att du ska fotografer med manuell fokus, då får du mer kontroll och autofokus på dessa objektiv brukar vara ganska långsamma och det kan bli svårt för objektivet att hitta fokus på små detaljer. Jag använder även kamerans display när jag fokusera för man ser mycket tydligare på den skärmen.
Ljus
Jag har alltid gillat naturligt ljus så därför fotograferar jag just det mestadels. På bilden nedan har jag använt en liten led-lampa i ett kolsvart rum, så kan det se ut då. Jag har bara testat mig fram och det är nog ett av de bästa tipsen man kan säga inom foto, att alltid testa saker. För er som kanske har fotograferat studio eller tycker om det och skulle vilja göra det med macro också så tror jag att "König KN-STUDIO10 Mini Photo Studio" är något för er, då får man med " väggar med bakgrund, två 50W lampor med stativ, kamerstativ väska och bakgrunder vit, svart, röd och blå" pris ca 500-600kr.
Här nedan har jag några exempelbilder, de 2 första bilderna är tagna med close up filter +10, de andra bilderna är med Tamron 90mm f/2.8 macro.
Jag har kollat runt lite efter ett "Steadicam-stativ" men ja, det är ju inte världens billigaste saker. Det är priser mellan 8.000-110.000kr, så jag testade idag att dra upp mitten pelaren till max och ha de 3 andra benen så lågt som möjligt för att få tyngdpunkten långt ner, och gissa vad, det fungerade mycket bra, speciellt om man skulle gå framåt och filma. Försök göra det handhållet, det är omöjligt.
Steg 1 till stabilitet - få bort händerna från kameran.
Mitt namn är Simon Glimholt och jag är nitton år, och kommer ifrån Kalmar. Jag brinner för allt inom media så som stillbilder, rörlig bild och illustrationer. Tycker även om att delta i diverse mediaprojekt.
Välkommen till min blogg! Följ gärna mig på Bloglovin! >Bloglovin! >Facebook! >Utrustning!
1/60 f/1.8 ISO100 1/60 f/22 ISO6400
1/250 sekund f/1,8 ISO100 0,8 sekund f/22 ISO100
Evaluerande Utsnitt Spot Centrumvägd
Underexponerad -2 Rätt exponerad Överexponerad +2
15 sekunder f/9 ISO100 1/4 sekund f/9 ISO6400
Här ser ni skillnaden bättre på ISO100 och ISO6400
Simon Glimholt, 19, Kalmar.
